Традиции организации досуга в Японии

Со временем ритуал проведения чай­ной церемонии канонизировался, задан­ными стали последовательность действий и поведения. Уже войдя в простые дере­вянные ворота, гости погружались в осо­бый мир, оставляя за спиной все мирское и подчиняясь лишь законам действа. В молчаливой сосредоточен­ности они про­ходили по чай­ному саду. Как это принято во всех японских домах, входя в чайный павиль­он, гости снима­ли обувь и ос­тавляли ее у порога. Низко склонившись, они входили внутрь и также в молчании рассаживались, сосредоточенно любуясь свитком в токономе и утонченной естественностью композиции цветов. Подбору цветов, как и свитку, хозяин уделял особое значение.

Считалось, что, как и все в чайной цере­монии, букет должен быть составлен по принципу единства контрастов, к примеру, ветка сосны — символ стойкости и вечно­сти — соседствовала с нежной и хрупкой камелией. Очень часто это был один по­левой цветок или одна ветка.

По прошествии некоторого времени, в течение которого гости могли рассмот­реть и оценить предметы в токономе, по­являлся хозяин чайной церемонии («тядзин»). Он низко кланялся гостям и садил­ся напротив них, около очага, над которым уже висел котелок с водой. Перед хозяи­ном лежали все необходимые предметы чайной утвари: шкатулка с зеленым чаем. чашка и деревянная ложка. Каждый из этих предметов, неся важную эстетическую и философскую нагрузку, зачастую являлся настоящим произведением искусства. Большое значение имели история этих предметов, а также те ассоциации, кото­рые они вызывали.

Хозяин не торопясь, насыпал в чашку зеленого чая, затем заливал его кипятком. Потом четкими, сосредоточенными дви­жениями он взбивал эту массу бамбуковым венчиком, пока порошок полностью не растворялся и не появлялась светло-зе­леная матовая пена. Гости молчаливо на­блюдали за происходящим таинством, вслушиваясь в ритмичное постукивание венчика о края чашки. Затем хозяин с по­клоном передавал чашку главному, самому почетному гостю. Тот медленно, малень­кими глотками потягивал чай зеленую горьковато-терпкую, тающую во рту мас­су — и, неторопливо обтерев края, воз­вращал чашку хозяину. Пройдя по кругу, она снова оказывалась у хозяина, но затем опять передавалась из рук в руки, чтобы каждый смог теперь внимательно рассмо­треть ее, ощутить руками ее шершавую поверхность, теплоту глины. Гости вступа­ли в беседу. Здесь нельзя было говорить о повседневных делах и проблемах, здесь говорили лишь о красоте свитка в токо­номе, об изяществе сосновой ветви на бу­кете, о естественной величавости чайной чашки,

Чайная церемония и сад учили видеть красоту в обыденном и простом, видеть прекрасное в малом, осознавать высокую ценность всего, что дано в этой жизни.

В наши дни искусством чайной церемонии в основном занимаются женщины. Сейчас нередко чайная церемония проводится не только в чайных павильонах, но и в одной из жилых комнат дома: час­то чайной церемонии предшествует уго­щение. Однако неизменным остается дух чайной церемонии: стремление создать обстановку душевности, отойти от сует­ных, повседневных забот и дел. По-прежнему чайная церемония — это время для бесед о прекрасном, об искусстве, литературе, живописи, о чайной чаше и свитке в токономе.

В Японии существует множество школ чайной церемонии. Одной из самых известных является школа Урасэнкэ в Киото.

На японском языке «кимоно» означает просто одежда в широком смысле слова, точнее национальная одежда в отличие от европейской, которая называется «ефуку». Кимоно понятие собирательное, существует несколько их разновидностей: во-первых, мужские и женские, во-вторых верхнее (которые в свою очередь подразделяются на кимоно с длинными 1,5 метров рукавами – фурисодэ и с короткими – косодэ) и нижние, также домашние и спальные – юката. В принципе все они представляют собой прямокроеный халат с широкими рукавами, запахивающийся на груди на правую сторону как у мужчин, так и у женщин. На левую сторону кимоно запахивают только на покойнике перед погребением. Мужчины фиксируют запах поясом на бедрах, завязывая узел типа галстучного справа, или сзади. Женские пояса оби – располагаются на талии и выше ее и завязываются пышным бантом сзади. Мужское кимоно существенно не отличается от женских, шьются, как правило, из ткани приглушенных тонов со скупым орнаментом. Расцветка женских кимоно может быть любой. Все зависит от вкуса, настроения, времени года и случая, по которому кимоно надевается. А первоосновой этого оригинального, своеобразного «такого японского» наряда были континентальные (Китай, Корея, Монголия) образцы заимствованные и приспособленные к японскому климату и образу жизни. Это характерно для истории страны в целом. Элементы иноземной культуры творчески переплавлялись, приобретали новый характер, постепенно становились частью японской традиции. Постепенно складываются два основных стиля одежды: прямая рубаха и шаровары, и множество надетых одно на другое длинных, струящихся одеяний. Трудовой люд отдал предпочтение первому – за простоту и практичность, прихотливому вкусу аристократии больше отвечал второй с изысканностью линий и богатством цветовых сочетаний. В классическом японском романе «Записки у изголовья» подобный наряд описывается так: «на нем была одежда ярких цветов: лиловый кафтан поверх легкого платья из тончайшего узорчатого крепа цвета амбры, узорные лиловые шаровары поверх густо алых нижних шаровар, исподнее платье из белого накрахмаленного шелка». В VII веке в жизни Японии произошли значительные перемены связанные с проникновением из Китая вероучения и философии буддизма, а также китайского государственного устройства. Следуя обычаям, принятым в китайском императорском дворце принц Сетоку (573-621) ввел строгую регламентацию стиля и цвета одежды придворных и чиновников. Живопись того времени изобилует изображениями аристократов в свободных халатах с овальным воротом и длинными рукавами, закрывающими кисти рук или же в широких рубаха и шароварах, которые уже не подвязывают под коленями. Женский костюм отличается от мужского длинной юбкой в широкую складку вместо шаровар. Во второй половине VII века в Китае в соответствии с официальными предписаниями одежда была разделена на парадно церемониальную, празднично-выходную и повседневную. Аналогичное нововведение последовало и в Японии. У женщин вместо рубах появились халаты с широкими рукавами. Юбки удлинились еще больше и приобрели шлейф. Наряды такого типа оставались основной церемониальной одеждой на протяжении нескольких последующих веков.

Другие статьи:

Городская культура и карнавал
Развитие городской литературы свидетельствовало о новом явлении в культурной жизни западноевропейского общества – городской культуре, сыгравшей очень большую роль в становлении западной цивилизации в целом. Суть городской культуры сводила ...

Окраска, грунтовка, покрытие лаком
Для придания необходимого вида изделиям из лозы прибегают к обработке не готового изделия, а прутьев и лент для плетения еще до самого плетения. Отделка поверхности прутьев или лент для плетения способна не только изменить внешний вид изд ...

Чугунный лев и железная пагода
XIX в. называют «веком чугуна». Именно в этот период чугун получил свое наибольшее распространение в строительстве, инженерных конструкциях, архитектурных сооружениях и т.д. Но начался «век чугуна» гораздо раньше – более чем за тысячу лет ...